Dibujaba vestidos desde niño y llegó a convertirse en uno de los diseñadores de moda más importantes de todos los tiempos.
Hoy, 1 de junio de 2026, se cumplen 18 años de la muerte de Yves Saint Laurent. El diseñador de moda francés murió el 1 de junio de 2008 en París a los 71 años. A su funeral en la Église Saint-Roch asistieron numerosas figuras de la política y la cultura, incluido el entonces presidente francés Nicolas Sarkozy.
Para muchos, Saint Laurent no fue solo un diseñador, sino uno de los últimos grandes modistos del siglo XX y uno de los primeros en entender la moda como una fuerza cultural moderna y global.
Un impulso creativo desde la infancia
Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent nació el 1 de agosto de 1936 en Orán, entonces parte de la Argelia francesa. Incluso de niño, dibujaba vestidos, creaba pequeños mundos escénicos y desarrolló una sensibilidad para las telas, las siluetas y la presentación. A los 17 años se mudó a París, donde sus bocetos llamaron la atención de Michel de Brunhoff, entonces editor jefe de Vogue Francia.
Poco después, llegó a Christian Dior, primero como asistente y luego como sucesor designado. Cuando Dior murió inesperadamente en 1957, Saint Laurent se convirtió en director artístico de la casa con solo 21 años.
Su debut en Dior fue un triunfo. La línea Trapecio de 1958 lo convirtió de la noche a la mañana en el niño prodigio de la alta costura parisina. Pero Saint Laurent no era un diseñador que simplemente quisiera continuar el mundo elegante de la década de 1950. Entre 1958 y 1960, diseñó seis colecciones para Dior y empezó a alejarse de los códigos rígidos y burgueses de la posguerra.
Quería crear ropa para una generación más joven: menos rígida, menos conformista, más moderna. Su última colección para Dior fue notablemente más oscura, más rebelde y, con chaquetas de cuero y cuellos altos, más provocadora de lo que muchas clientas de Dior esperaban en ese momento.
Despedido después de 20 días de servicio militar
La ruptura llegó en 1960. Mientras la guerra de Argelia se intensificaba, Saint Laurent fue llamado al servicio militar. Después de poco tiempo, sufrió una grave crisis psicológica y fue ingresado en el hospital militar de Val-de-Grâce. El episodio, contado muchas veces, que todavía define este capítulo: después de aproximadamente 20 días en el ejército, su carrera en Dior quedó efectivamente terminada. La casa lo despidió y lo reemplazó por Marc Bohan.
Para Saint Laurent, fue un punto de inflexión traumático a nivel personal, médico y profesional. Pero de ese colapso surgió un nuevo comienzo. Junto con su pareja y socio comercial Pierre Bergé, fundó su propia casa de moda a comienzos de la década de 1960. En 1962, Yves Saint Laurent presentó su primera colección bajo su propio nombre. Lo que siguió no fue una segunda carrera en Dior, sino una revolución.
El diseñador que le dio poder a las mujeres
Saint Laurent les dio a las mujeres prendas que antes habían estado codificadas como masculinas: trajes de pantalón, chaquetas safari, trench coats, chaquetones y, sobre todo, el esmoquin femenino. Con Le Smoking, convirtió una prenda en un símbolo de autodeterminación femenina en 1966.
No se trataba solo de estética. Se trataba de poder: las mujeres no tenían por qué verse decorativas. Podían verse imponentes, independientes y modernas. Su moda reflejó el cambio social y ayudó a acelerarlo.
Por eso también el trabajo de Saint Laurent fue político. No mediante eslóganes obvios, sino a través de las formas, los cuerpos y los roles. Liberó a las mujeres de expectativas de moda estrechas, las vistió con prendas que irradiaban autoridad y desafió las ideas tradicionales sobre la feminidad.
The Guardian describió su impacto como una liberación de los estereotipos de género de la década de 1950 y también señaló que Saint Laurent fue pionero en incluir modelos negras y asiáticas en sus desfiles, un paso importante en una industria que durante mucho tiempo había sido extremadamente exclusiva y abrumadoramente blanca.
La moda y la lucha contra el sida
Su compromiso social y político fue más allá de la pasarela. Junto con Pierre Bergé, Saint Laurent apoyó causas políticas de izquierda, movimientos antirracistas, organizaciones contra el sida y proyectos culturales. En la década de 1980, se dice que ambos donaron sumas importantes a esas iniciativas.
La lucha contra el sida se volvió especialmente central en su círculo: Bergé fundó Arcat Sida en 1985 y más tarde, junto con Line Renaud, se creó Ensemble contre le SIDA. Con el tiempo se convirtió en Sidaction, que financia investigaciones y apoyo para personas que viven con la enfermedad.
Saint Laurent nunca fue un activista ruidoso en el sentido clásico. Era tímido, vulnerable y a menudo retraído. Pero su trabajo y su mundo estuvieron estrechamente conectados con las luchas sociales de su tiempo: la liberación de las mujeres, la visibilidad queer, el antirracismo, el activismo contra el sida y el apoyo a las artes.
Su relación con Pierre Bergé fue decisiva no solo en lo personal, sino también a nivel institucional: Bergé dirigió la empresa durante décadas, protegió a Saint Laurent del lado más duro del negocio de la moda y convirtió su nombre en una marca global.
Retiro y paz
En 2002, Saint Laurent se retiró de la alta costura. Ese mismo año se creó la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent para preservar su trabajo y hacerlo accesible al público. Hasta hoy, la fundación trabaja para conservar sus diseños de alta costura y prêt-à-porter, bocetos, documentos y otros registros de su producción creativa, organizar exposiciones y apoyar proyectos culturales.
Otro lugar central en la obra de su vida es Marrakech. Saint Laurent y Bergé salvaron el Jardin Majorelle de la destrucción en 1980. El jardín se convirtió en un refugio, una fuente de inspiración y, más tarde, en un importante sitio de memoria. Después de la muerte de Saint Laurent, sus cenizas y su legado quedaron estrechamente ligados a Marrakech, la ciudad donde encontró color, luz y libertad.
Dieciocho años después de su muerte, Yves Saint Laurent sigue siendo una figura excepcional. Fue un prodigio, un artista vulnerable, un empresario reticente y una fuerza política a través de la tela y el corte.
Su vida estuvo marcada por el glamour y el colapso, por la creatividad radical y la oscuridad personal. Pero su mayor legado sigue siendo visible hoy: no solo cambió lo que la gente usaba. Cambió lo que la ropa podía significar.
El artículo original fue escrito por Daniel Fersch.