Giorgio Armani: Zum Tod des Modegottes, der eigentlich Arzt werden wollte und die Bomberjacke neu erfand

Eigentlich wollte Giorgio Armani Arzt werden. Statt im Operationssaal landete er jedoch in einem Mailänder Kaufhaus – und veränderte von dort aus die Modewelt. Er nahm dem klassischen Herrenanzug seine Steifheit, machte Richard Gere in Ein Mann für gewisse Stunden zur Stilikone und prägte schon Anfang der 1970er-Jahre die moderne Leder-Bomberjacke so stark, dass sich ihr späterer Siegeszug bis zu ihm zurückverfolgen lässt. Am 4. September 2025 starb Giorgio Armani im Alter von 91 Jahren. Heute, ein Jahr später, ist sein Name noch immer ein milliardenschweres Modeimperium – das erstmals ohne den Mann auskommen muss, der 50 Jahre lang nahezu jedes Detail selbst kontrollierte.

Giorgio Armani wuchs mitten im Zweiten Weltkrieg auf

Giorgio Armani wurde am 11. Juli 1934 im norditalienischen Piacenza geboren. Sein Vater Ugo arbeitete für ein Transportunternehmen, seine Mutter Maria Raimondi kümmerte sich um Giorgio und seine Geschwister Sergio und Rosanna.

Luxus spielte in seiner Kindheit kaum eine Rolle.

Armani wuchs während des Zweiten Weltkriegs auf und erinnerte sich später an Bombenangriffe, Luftschutzkeller und Lebensmittelknappheit. Seine Familie hatte wenig Geld, trotzdem achtete seine Mutter darauf, dass ihre Kinder ordentlich gekleidet waren. Armani führte sein eigenes Verständnis von Eleganz später teilweise genau darauf zurück: Wirkung sollte nicht durch Überfluss entstehen, sondern dadurch, nur das wirklich Notwendige zu verwenden.

Eine Erfahrung aus dieser Zeit hätte sein Leben beinahe beendet, noch bevor seine Karriere überhaupt beginnen konnte.

Als Kind explodierte ein Sprengkörper direkt neben ihm

Armani war ungefähr neun Jahre alt, als er mit anderen Kindern auf Überreste des Krieges stieß. Nach seiner eigenen späteren Schilderung spielten die Kinder mit einem nicht explodierten Sprengkörper beziehungsweise explosivem Material. Es kam zu einer Explosion. Armani wurde schwer verbrannt.

In einem persönlichen Text erinnerte er sich später daran, zeitweise sein Augenlicht verloren zu haben und schwere Verbrennungen am gesamten Körper erlitten zu haben. Ein Freund kam bei dem Vorfall ums Leben. Armani trug noch Jahrzehnte später Narben davon.

Gegenüber GQ schilderte er, dass er ungefähr sechs Wochen im Krankenhaus verbringen musste und seine Familie zeitweise fürchtete, dass seine Augen dauerhaft beschädigt bleiben könnten. Vielleicht ist es deshalb gar nicht so überraschend, welchen Beruf Armani zunächst wählen wollte.

Eigentlich sollte aus Giorgio Armani ein Arzt werden

Bevor Armani Stoffe, Schnitte und Laufstege beschäftigten, interessierte ihn der menschliche Körper.

Als Kind soll er sogar Figuren aus Schlamm gebaut und mit einem Messer spielerische Operationen an ihnen durchgeführt haben. Später schrieb er sich tatsächlich für Medizin an der Universität in Mailand ein. Mehrere Jahre lang studierte Giorgio Armani Medizin.

Eine Karriere als Arzt schien damit wesentlich wahrscheinlicher als eine Zukunft als Modedesigner. Armani hatte zu diesem Zeitpunkt weder eine klassische Schneiderausbildung noch einen Abschluss an einer Modeschule.

Doch während seines Studiums merkte er zunehmend, dass Medizin nicht das Richtige für ihn war. Hinzu kam der verpflichtende Militärdienst. Aufgrund seiner medizinischen Ausbildung wurde Armani in einem Militärkrankenhaus in Verona eingesetzt. Nach dem Militärdienst kehrte er nicht mehr an die Universität zurück. Aus dem angehenden Arzt wurde zunächst allerdings noch lange kein Designer.

Seine Modekarriere begann in einem Kaufhaus

1957 bekam Armani eine Stelle beim berühmten Mailänder Kaufhaus La Rinascente.

Dort arbeitete er zunächst an Schaufenstern und Präsentationen, später wurde er Einkäufer für Herrenmode. Armani lernte dadurch Materialien, Schnitte, Kundenwünsche und internationale Produkte kennen – praktisch seine Ausbildung in einer Branche, die er offiziell nie studiert hatte.

Anfang der 1960er-Jahre wechselte er schließlich zum italienischen Designer Nino Cerruti und arbeitete an der Herrenlinie Hitman. Dort beschäftigte sich Armani intensiv mit einem Kleidungsstück, das später praktisch zum Zentrum seiner gesamten Karriere werden sollte: Der Jacke...

Mitte der 1960er-Jahre traf Armani den Architekten Sergio Galeotti. Galeotti wurde nicht nur sein Geschäftspartner, sondern auch sein Lebensgefährte und einer der wichtigsten Menschen in Armanis Leben. Vor allem Galeotti soll Armani darin bestärkt haben, Cerruti zu verlassen und unabhängig zu arbeiten. Armani begann Anfang der 1970er-Jahre als freiberuflicher Designer für verschiedene Modehäuser. 1975 gründeten die beiden schließlich Giorgio Armani S.p.A.

Besonders glamourös war der Anfang nicht. Armani und Galeotti verkauften unter anderem Armanis Volkswagen, um Geld für das Unternehmen aufzubringen. Ihr erstes Büro bestand aus wenigen Räumen.

Aus diesem kleinen Unternehmen sollte eines der bekanntesten Modeimperien der Welt entstehen.

Giorgio Armani: Vater der Bomberjacke?

Eine Erfindung kann sich Armani definitiv nicht zuschreiben. Die ursprüngliche Bomberjacke entstand Jahrzehnte vor seiner Karriere als funktionale Fliegerjacke für Militärpiloten. Giorgio Armani hat die Bomberjacke also nicht erfunden.

Doch ihre Entwicklung vom militärischen Kleidungsstück zum modischen Alltagsstück ist eng mit ihm verbunden. Bereits um 1970 gehörten Leder-Bomberjacken zu den ersten Kleidungsstücken, die Armani unter seinem eigenen Namen entwarf. Der Guardian schrieb später sogar, dass sich der moderne Kult um die Bomberjacke bis zu diesen frühen Designs zurückverfolgen lasse.

1973 und 1974 sorgte Armani bei Präsentationen in der berühmten Sala Bianca in Florenz erneut mit Bomberjacken für Aufmerksamkeit. Besonders ungewöhnlich war die Art, wie er Leder behandelte.

Leder war für ihn nicht automatisch schwer, steif oder ausschließlich für robuste Jacken vorgesehen. Armani behandelte das Material fast wie gewöhnlichen Stoff und machte die Lederjacke dadurch leichter, weicher und eleganter. Das Guggenheim Museum nennt gerade diese frühen Bomberjacken als einen wichtigen Moment seiner Entwicklung.

Wer Armani deshalb als Vater der modernen Bomberjacke bezeichnet, meint also weniger ihren ursprünglichen Erfinder als einen Designer, der entscheidend dazu beitrug, sie aus ihrem militärischen Kontext herauszulösen und modisch neu zu definieren.

Das Sakko: Die große Moderevolution

Armanis wichtigstes Kleidungsstück blieb die klassische Herrenjacke. Nur dass er von der klassischen Jacke ziemlich wenig übrigließ.

Herrenanzüge waren Anfang der 1970er-Jahre häufig stark konstruiert. Schulterpolster, Innenfutter und feste Einlagen gaben dem Oberkörper eine eindeutige Form. Armani begann, genau diese Strukturen herauszunehmen: Er entfernte Polsterungen, reduzierte Einlagen und verwendete weichere Stoffe. Plötzlich fiel ein Sakko eher wie eine Strickjacke über den Körper, statt den Menschen darunter in eine starre Form zu zwingen.

1975 präsentierte Armani seine ungefütterte und dekonstruierte Herrenjacke. Das Guggenheim Museum bezeichnete sie später als radikalen Bruch mit den steifen Anzügen der vorherigen Jahrzehnte. Armani selbst formulierte es später noch einfacher: Seine gesamte Arbeit habe sich um die Jacke entwickelt. Sie sei der Ausgangspunkt für alles gewesen.

Armani machte Männer weicher – und Frauen mächtiger

Die gleiche Idee übertrug Armani anschließend auf Damenmode. Das hatte einen interessanten Effekt: Bei Männern nahm er dem klassischen Businessanzug einen Teil seiner Härte. Bei Frauen verwendete er gleichzeitig Elemente traditioneller Herrenmode und gab ihnen damit eine neue Form beruflicher Autorität.

In einer Zeit, in der immer mehr Frauen Führungspositionen und klassische Männerdomänen erreichten, wurde der Armani-Anzug zu einem Symbol des sogenannten Power Dressing.

Dabei mussten Frauen in seinen Entwürfen nicht aussehen, als hätten sie einfach einen Männeranzug angezogen. Armani spielte mit Androgynität, weichen Silhouetten und neutralen Farben. Grau, Beige, Marineblau und Greige wurden praktisch Teil seiner visuellen Sprache.

Die Kleidung sollte die Person nicht überdecken. Sie sollte ihr erlauben, selbstverständlich zu wirken.

1980 machte Richard Gere Armani weltweit berühmt

Der endgültige internationale Durchbruch kam allerdings nicht auf einem Laufsteg. Er kam im Kino.

1980 spielte Richard Gere in Ein Mann für gewisse Stunden den luxuriösen Escort Julian Kaye. Ein wesentlicher Teil der Wirkung der Figur entstand durch seine Kleidung.

Gere trägt im Film leichte Armani-Sakkos, Mäntel, Hemden und Hosen in gedeckten Farbtönen. Eine Szene, in der seine Figur verschiedene Kombinationen aus Kleidung auf einem Bett zusammenstellt, wurde zu einem der bekanntesten Modemomente des amerikanischen Kinos.

Für Armani war der Film unbezahlbare Werbung. Seine locker fallenden Anzüge wurden plötzlich von einem jungen Richard Gere auf einer riesigen Kinoleinwand präsentiert. GQ bezeichnete die Zusammenarbeit rückblickend als Grundlage für das amerikanische Power Dressing des folgenden Jahrzehnts. Armani wurde dadurch in den USA von einem aufstrebenden italienischen Designer zu einem Namen, den auch Menschen außerhalb der Modebranche kannten.

Armani verstand anschließend früher als viele Konkurrenten, welche Macht Hollywood für eine Modemarke haben konnte. Statt Kleidung ausschließlich auf Laufstegen zu präsentieren, brachte er sie in Filme und auf rote Teppiche.

Über die folgenden Jahrzehnte stattete Armani zahlreiche Filmproduktionen aus und kleidete Schauspielerinnen und Schauspieler für Premieren und Preisverleihungen ein.

1990 war seine Präsenz bei den Oscars so groß, dass die amerikanische Modepresse die Veranstaltung scherzhaft als Armani Awards bezeichnete. Jodie Foster, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, George Clooney, Leonardo DiCaprio und Cate Blanchett gehören nur zu den Stars, die über die Jahre immer wieder Armani trugen.

Damit half Armani gleichzeitig dabei, den modernen roten Teppich zu erfinden – also jene Symbiose aus Hollywood und Luxusmode, die heute bei praktisch jeder großen Preisverleihung selbstverständlich erscheint.

Dann starb mit Sergio Galeotti der wichtigste Mensch in seinem Leben

Während Armanis Karriere immer größer wurde, ereignete sich 1985 der wohl schwerste persönliche Verlust seines Erwachsenenlebens. Sergio Galeotti starb mit nur 40 Jahren. Jahrzehntelang wurde die genaue Erkrankung öffentlich unterschiedlich dargestellt. Armani bestätigte 2021 schließlich selbst, dass Galeotti an den Folgen von AIDS gestorben war.

Galeotti hatte sich im Unternehmen weitgehend um die geschäftliche Seite gekümmert, während Armani sich auf Design konzentrieren konnte. Nach seinem Tod gab es deshalb Zweifel daran, ob Giorgio Armani das schnell wachsende Unternehmen überhaupt allein weiterführen konnte.

Armani gab später zu, dass er plötzlich Dinge lernen musste, mit denen er sich zuvor kaum beschäftigt hatte: Finanzen, Verträge, Anwälte und Unternehmensführung. Er tat es.

Und statt das Unternehmen zu verlieren, machte er es in den folgenden Jahrzehnten noch größer.

Alleinherrscher bis zum Tod

Das brachte ihm irgendwann einen passenden Spitznamen ein: Re Giorgio – König Giorgio.

Anders als viele andere große italienische Modehäuser verkaufte Armani sein Unternehmen nicht an einen internationalen Luxuskonzern. Er blieb unabhängig.

Noch mit über 90 war er Vorstandsvorsitzender, Geschäftsführer, kreativer Kopf und alleiniger Eigentümer seines Unternehmens. Er mischte sich nicht nur in Kollektionen ein, sondern auch in Werbung, Ladendesign, Castings und die Art, wie Models über den Laufsteg gingen.

Diese Kontrolle war beeindruckend – machte aber irgendwann eine Frage immer dringlicher: Was passiert mit Armani ohne Armani? Einen klassischen Erben gab es nicht. Giorgio Armani heiratete nie und hatte keine Kinder. Später räumte er ein, dass er diesen Teil seines Lebens durchaus bedauerte. 2015 erklärte er gegenüber GQ, dass er gerne Vater geworden wäre. Stattdessen bestand sein engster Kreis im Unternehmen aus Familienmitgliedern und langjährigen Mitarbeitern.

Dazu gehörten unter anderem seine Nichten Silvana und Roberta Armani, sein Neffe Andrea Camerana sowie Pantaleo Leo Dell'Orco, der jahrzehntelang zu Armanis engsten Vertrauten gehörte und für die Herrenmode verantwortlich war.

Je älter Giorgio Armani wurde, desto detaillierter beschäftigte er sich mit der Frage, wie das Unternehmen nach seinem Tod weitergeführt werden sollte.

Am 4. September 2025 starb Giorgio Armani

Am Morgen des 4. September 2025 gab die Armani Group bekannt, dass Giorgio Armani gestorben war. Er wurde 91 Jahre alt. Nach Angaben seines Unternehmens starb Armani friedlich und im Kreis seiner Angehörigen. Eine konkrete Todesursache wurde öffentlich nicht genannt. Bekannt war lediglich, dass er in den Monaten zuvor gesundheitliche Probleme gehabt hatte.

Die Nachricht löste weit über die Modewelt hinaus Reaktionen aus.

Designer, Schauspieler, Politiker und jahrzehntelange Wegbegleiter erinnerten an Armani. Besonders in Mailand war die Bedeutung seines Todes spürbar. Die Stadt war nicht nur Sitz seines Unternehmens – Armani hatte entscheidend dazu beigetragen, Mailand überhaupt zu einer der wichtigsten Modehauptstädte der Welt zu machen.

Am Wochenende nach seinem Tod wurde Armanis Sarg im Armani Teatro in Mailand aufgebahrt. Hunderte Menschen standen zeitweise schweigend Schlange. Mitarbeiter, Wegbegleiter und Fans konnten dort Abschied nehmen.

Am 8. September fand anschließend eine private Trauerfeier in Rivalta nahe seiner Heimatstadt Piacenza statt. Auf Wunsch der Familie blieb die Zeremonie klein. Armani-Filialen in Italien schlossen an diesem Nachmittag vorübergehend. Damit endete ein Leben, das fünf Jahrzehnte lang praktisch untrennbar mit einer einzigen Marke verbunden gewesen war.

Seine letzte Kollektion sah Giorgio Armani selbst nie auf dem Laufsteg

Nur wenige Wochen später fand trotzdem jene Modenschau statt, an der Armani noch selbst gearbeitet hatte. Am 28. September 2025 zeigte Giorgio Armani im Mailänder Kunstmuseum Pinacoteca di Brera die Frühjahr-/Sommerkollektion 2026.

Ursprünglich sollte sie der große Abschluss der Feierlichkeiten zum 50. Firmenjubiläum werden.

Nach seinem Tod wurde daraus sein Abschied.

Die Kollektion trug den Titel Pantelleria, Milan und bezog sich damit auf zwei Orte, die für Armani besonders wichtig gewesen waren. Richard Gere, Cate Blanchett und weitere langjährige Wegbegleiter saßen im Publikum, während Ludovico Einaudi live Klavier spielte.

Am Ende betraten Armanis Nichte Silvana und Leo Dell'Orco den Laufsteg und nahmen den Applaus entgegen, den normalerweise Giorgio Armani selbst bekommen hätte.

Ein Jahr später wird Armanis größter Wunsch auf die Probe gestellt

Am heutigen ersten Todestag existiert sein Unternehmen weiter – erstmals jedoch vollständig ohne seinen Gründer. Armani hatte seine Nachfolge detailliert vorbereitet. Gleichzeitig enthielt sein Testament eine überraschende Vorgabe.

Obwohl er sein Unternehmen jahrzehntelang unabhängig gehalten hatte, soll innerhalb von zwölf bis 18 Monaten nach seinem Tod zunächst ein Anteil von 15 Prozent verkauft werden.

Als mögliche bevorzugte Partner nannte Armani laut seinem Testament unter anderem LVMH, L'Oréal und EssilorLuxottica – Unternehmen, mit denen teilweise bereits geschäftliche Beziehungen bestanden.

Im Mai 2026 berichtete Reuters unter Berufung auf die italienische Zeitung la Repubblica, dass sogar erwogen werde, den vorgesehenen Anteil auf alle drei Unternehmen aufzuteilen. Eine endgültige Entscheidung war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt.

Für Armani ist das ein historischer Einschnitt. 50 Jahre lang hatte ein Mann praktisch allein die letzte Entscheidung. Nun muss aus seinem persönlichen Imperium ein Unternehmen werden, das dauerhaft ohne ihn funktioniert.